ZebraLight h53w. Обзор туристического налобного фонаря с питанием от одного элемента АА

Вы никогда не задумывались, почему с таким активным развитием микроэлектроники, увеличением светового потока, излучаемого светодиодами, и их КПД, яркость налобных фонарей с каждым годом растет не так стремительно? Узким местом являются источники питания — их энергоемкость увеличивается не так быстро. Никому же не нужен фонарь, что будет светом испепелять все вокруг, но очень недолго. Соответственно, первым параметром при выборе налобного фонаря для туризма являются тип его элемента питания. Источники света на элементах Li-ion 18650 шикарны по своим возможностям, так как емкость этих АКБ довольно высокая. Световой поток, что они могут отдавать, впечатляет, и время работы от одного элемента питания у них довольно серьезное. Но хороши они лишь в теплое время года, как только температура падает до около нулевых значений, все преимущества литиевых аккумуляторов сходят на нет. И здесь вступают в игру фонари на АА и ААА источниках питания. Если вы ходите в горы, когда даже летом после захода солнца воздух охлаждается ниже ноля, или любите зимние походы, то выбор становится очевиден. Обычно большинство туристов и альпинистов используют фонари Petzl, я тоже не исключение, и уже писал об одном из них, но меня давно подмывала мысль опробовать творения ZebraLight, так любимые фонаревщиками. И да, покупкой я был совсем не разочарован, а пециль отправился на полочку в качестве резервного источника света. Почему так случилось? Нет это не восторг от новой игрушки, он уже прошел, а зебра прошла со мной уже ни одну сотню километров. Фонарь действительно крут. И чем же он так хорош, давайте разбираться.

ZebrLight зарегистрированный в США бренд с производством в Китае. Производитель постоянно совершенствует свои модели, ставит в них новейшие диоды, усовершенствуют драйвер, добавляют функционал. Не зря ZebrLight считается законодателем мод в однобатареечных фонарях, а остальным остается лишь использовать их идеи. Здесь явно работы вложено больше инженерами чем маркетологами.

Фонарь покупался в официальном магазине ZebraLight.com, стоимость составила $59, в которую уже включена доставка. Ну и поскольку мы к Китаю ближе, то фонарь придет вам скорее всего именно оттуда, за редким исключением. Посылку отправили обычной почтой с номером для отслеживания через 3 дня после оплаты.

Сразу при открытии коробки фонаря, которая абсолютно невзрачна, бросается в глаза бумажка сообщающая о том, что фонарь поддерживает только элементы питания формата АА, а в режиме максимальной яркости фонарь жрет достаточно серьезный ток с которым обычные батарейки справляются слабо, и рекомендуют использовать аккумуляторы Eneloop. Предшественники же поддерживали еще и аккумуляторы 14500 li-ion 3,7В.

Линейка фонарей H53 выпускается в четырех исполнениях с двумя типами светодиодов: нейтрально белого свечения температурой 4500 K и индексом цветопередачи 80+ и светодиодами температурой 4000 K и индексом цветопередачи 93-95. Последние отличаются чуть меньшим КПД и, соответственно, меньшим световым потоком — 285 Лм против 330 Лм. На каждый вариант светодиода возможно выбрать тип стекла — глянцевое или матовое. Матовое стекло съедает порядка 4% света, но зато характеристику светового пятна делает равномерной. Т.е. если мы рассматриваем фонарь с прозрачным стеклом, то засветка будет с ярко выраженным хотспотом (более интенсивного центрального пятна) около 12°, которое за счет мятого рефлектора плавно переходит в зону боковой засветки, угол которой составляет порядка 80°. В случае с матовым стеклом зона засветки не имеет ярко выраженной центральной части, яркость пятна будет более или менее равномерна в пределах 90° с плавным переходом в темноту.

Hi CRI светодиоды (с высоким индексом цветопередачи) конечно хороши. Вы будете лучше различать цвета. Для фотографов это очень актуально, так как при подсветке сцены фонарем, в его свете будет меньше зелени, а цвета на снимке получатся более реалистичными. Но для туристических целей терять почти 15% светового потока мне не хотелось. Так как яркость самого фонаря не особенно велика, как и запас энергии в АА элементе питания. И расходовать его попусту не хочется, поэтому выбор пал на нейтрально белый светодиод с низким индексом цветопередачи. Распределение светового потока при помощи матового стекла по всей площади светового пятна — означает уменьшение яркости в его центральной части, в которой чаще всего и сосредоточен взгляд. Да, при этом может потребоваться больше крутить головой, для освещения того или иного участка. Но здесь опять же сыграл фактор экономии емкости элемента питания. Если в будущем для теплых летних вылазок я решусь разориться на ZebraLight H600 на энергоемких 18650, то это будет версия с Hi CRI светодиодом и матовым стеклом, но для универсального туристического фонаря приходится немного пожертвовать комфортом в пользу большего времени автономной работы.

Основные Характеристики

Выбор сделан, давайте теперь поговорим детально о герое нашего обзора.

Для начала взглянем на характеристики фонаря. Для самых любопытных, я замерил потребляемые токи во всех режимах работы на свежих элементах питания.

[su_row][su_column size=»1/3″ center=»no» class=»»]

High

330 Lm (0.9 h) — 2,32 А
275 Lm (1.6 hr) — 1,35 А
198 Lm (2.3 hrs) — 1,01 А
122 Lm (4.2 hrs) — 550 мА
[/su_column]
[su_column size=»1/3″ center=»no» class=»»]

Medium

65 Lm (8.5 hrs) — 310 мА
30 Lm (21 hrs) — 120 мА
12 Lm (41 hrs) — 55 мА
4.1 Lm (4.5 days) — 20 мА
[/su_column]
[su_column size=»1/3″ center=»no» class=»»]

Low

1.2 Lm (13 days) — 6,4 мА
0.31 Lm (1.1 month) — 3,2 мА
0.07 Lm (2.2 months) — 1,6 мА
0.013 Lm (3.3 months) — 1,06 мА
[/su_column][/su_row]

Кроме того, что фонарь умеет светить в столь разнообразном диапазоне яркостей, он еще и моргает так же разнообразно.

• строб в режиме 1,2 Lm с частотой 0.2 Hz
• строб в режиме 330 Lm с частотой 0.2 Hz
• строб в режиме 330 Lm с частотой 4 Hz
• строб в режиме 330 Lm с частотой 19 Hz

Остальные характеристики

• Напряжение питания: 0.7V — 2.0V
• Поддерживаемые элементы питания: Форм-фактор AA, NiMH аккумуляторы, литиевые или щелочные батареи. Рекомендуется использовать LSD NiMH аккумуляторы на подобие Panasonic Eneloop или Eneloop Pro. Поставляется без элементов питания.
• Паразитный ток в выключенном состоянии незначительный. Гораздо меньше саморазряда элементов питания.
• Характеристика засветки
  • 80° заливающая засветка
  • 12° хотспот
• Размеры
  • Максимальный диаметр: 21.8 мм
  • Длинна: 75 мм
• Вес
  • 31 г.
  • 56 г. вместе с аккумулятором Eneloop AA
  • 79 г. вместе с аккумулятором Eneloop AA и резинкой на голову
• Дополнительные характеристики
  • Индикатор заряда батареи (вспышка светодиода 1-4 раза, 4 коротких нажатия для включения режима)
  • Стабилизация тока на всех режимах работы
  • Автоматическое понижение яркости при разряде элемента питания
  • Прямой отвод тепла на корпус со светодиода
  • Защита от неправильной установки элемента питания
  • Закаленное оптическое стекло
  • Мятый отражатель типа «апельсиновая корка»
  • Защита от самопроизвольного включения при транспортировке (отвинтите крышку батарейного отсека на пол оборота).
  • Водонепроницаемость по IPX8 (2 метра, 30 минут)

Жесть какая-то, скажете вы. На кой столько режимов то? Да и как всем этим богатством управлять при помощи одной кнопки? На помощь приходит режим программирования и настраиваемые группы режимов. В действительности это только поначалу кажется столь ужасно. Достаточно внимательно изучить инструкцию. Но на самом деле все это обилие необходимо лишь для того, чтоб фонарь один раз настроить под себя и забыть об ужасной эргономике всего этого программирования как о страшном сне, в силу того, что кнопка одна. Но некоторым гикам (наподобие меня) сначала процесс настройки еще и удовольствие приносит. Еще бы, какая занимательная игрушка для взрослого дяди, которая поможет скоротать целый вечер.

Звучит страшно? Попробуем разобраться как всем этим барахлом пользоваться.

Основное управление

• Однократное короткое нажатие — High.
• Двойне нажатие — Medium.
• Удержание (дольше 0,6 с.) — Low. При дальнейшем удержании происходит циклической перебор режимов Low → Medium → High.
• Тройной клик — режим строба.

По началу управление кажется мудреным, но стоит привыкнуть, как вы сразу оцените то, что из выключенного состояния без перебора яркостей можно включит необходимый уровень свечения.

Дополнительное управление

• При задержке кнопки в любом из режимов постоянного свечения происходит циклической перебор режимов Low → Medium → High.
• Двойной клик во время того, как фонарь в режиме свечения, переключает подуровень яркости.
• Четыре коротких клика включают индикатор разрядки батареи. От 1 до 4 вспышек. 4 — полностью заряжен, 1 — низкий уровень заряда.
• Переключение между группами режимов G5, G6 и G7 — 5, 6 и 7 коротких нажатий из выключенного состояния. Выбранный режим сохраняется после выключения фонаря или смены элементов питания.

Группа режимов G5

В данной группе в каждом режиме есть основной уровень (H1, M1 и L1), имеющий фиксированное значение яркости и подуровни (H2, M2 и L2), значение которых можно менять. Яркость всех уровней и подуровней группы G5 можно варьировать следующим образом:

• High:         H1 — фиксированное значение в 330 Lm    подуровень H2 может быть настроен на 275 Lm / 198 Lm / 122 Lm
• Medium:   M1 — фиксированное значение в 65 Lm     подуровень M2  может быть настроен на 30 Lm / 12 Lm / 4.1 Lm
• Low:          L1 — фиксированное значение в 1.2 Lm      подуровень L2  может быть настроен на 0.31 Lm / 0.07 Lm / 0.013 Lm

Переключение между основным и подуровнем в каждом из режимов происходит по двойному клику. Выбранный подуровень запоминается после выключения и смены элементов питания. Изменение значения подуровня будет описано чуть ниже в разделе программирования подуровней.

В прошлых версиях фонарей это была единственная группа режимов. Самая, на мой взгляд, неудобная. Для меня основным является режим средней яркости, а он включается по двойному клику. Как-то не очень удобно. Но на помощь приходят две абсолютно настраиваемые группы режимов G6 и G7

Группы режимов G6 и G7

В данных группах любой из основных уровней яркости и подуровней вы можете настроить на произвольное значение из 12 возможных.

Для себя я настроил эти значения следующим образом:

[su_row]

[su_column size=»1/3″ center=»no» class=»»]

G6

• High: H1 — 65 Lm; H2 — 30 Lm
• Medium: M1 — 198 Lm; M2 122 Lm
• Low: L1 — 4.1 Lm; L2 — 1.2 Lm

[/su_column]

[su_column size=»1/3″ center=»no» class=»»]

G7

• High: H1 — 30 Lm; H2 — 12 Lm
• Medium: M1 — 65 Lm; M2 122 Lm
• Low: L1 — 1.2 Lm; L2 — 0.31 Lm

[/su_column]

[su_column size=»1/3″ center=»no» class=»»]

[/su_column]

[/su_row]

Эти значения выбраны не случайно. Группа G6 у меня основная в работе. Режим H1 — 65 Lm используется чаще всего, так как с ним достаточно хорошо все видно даже при ходьбе, и высаживает батарейку он достаточно лояльно. Максимальную яркость я использую крайне редко, так как время работы на одном элементе питания в данном режиме очень небольшое, А разница между 330 Lm и 198 Lm не так заметна на глаз. Ну а если уж хочется повыпендриваться перед кем-то на сколько вы круты (а поначалу это ой как подмывает сделать) и все эти дешевые китайские пуколки не стоят даже рядом с нашим малышом в режиме максимальной яркости (не пытайтесь соревноваться с обладателями фонарей на 18650), то можно переключиться в G5. Группа G7 мне необходима для использования фонаря с щелочными батарейками так как они очень плохо работают на высоких токах, либо с уже изрядно подсевшими аккумуляторами. Если вы используете GPS навигатор на AA элементах питания, то севшие батарейки, на которых навигатор уже отказывается работать, вполне можно еще добить в фонаре. Одного АА LSD аккумулятора вполне хватает где-то на 1,5 часа использования в режиме 30 Lm. Очень удобная опция, когда запас свежих источников питания подходит к концу.

Программирование

Для настройки определенного значения яркости на выбранном режиме свечения и группе режимов необходимо для начала перейти в данную группу (G5, G6 или G7). После чего включить режим (H1, M1, L1) или подуровень (H2, M2, L2) что вам необходимо настроить. Во время того, как он включен, произведите 6 двойных нажатий (как на любимом компьютере) кнопки. Фонарь будет переведен в режим программирования. По средству двойного нажатия (увеличения яркости) или тройного нажатия (уменьшение яркости) настройте фонарь на необходимое значение яркости. Для того, чтоб запомнить значение однократно нажмите кнопку.

Так как фонарь при разрядке батареи постепенно уменьшает яркость свечения, по мере разрядки, рекомендуется настройки максимальной яркости производить на полностью заряженных элементах питания. В противном случае вы просто можете запутаться, так как при переключении режима яркость не будет изменяться.

Три последовательных 5-ти (или 6-ти, 7-ми) кратных нажатий сбросят настройки группы режимов G5 (или G6, G7) к заводским настройкам.

Все настройки рекомендую производить с листком и ручкой, заранее продумав что же вы хотите получить в итоге. Иначе будет довольно легко запутаться.

Индикация разряда

По мере разряда батареи яркость фонаря будет снижаться, и когда заряда будет уже совсем мало, наш умный малый в выключенном состоянии будет индицировать об этом морганием светодиода раз в 20 секунд на минимальной яркости. Потребляемый ток при этом мизерный и сопоставим с саморазрядом. Во включенном состоянии так же происходит моргание.

ШИМ

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) используется большинством производителей для регулировки яркости фонарей. Это самый простой и бюджетный способ. Что это за зверь и чем он плох? Это мерцание фонаря для уменьшения видимой силы излучения. Т.е. наш фонарик моргает с частотой от 100 Гц (у совсем нерадивых производителей) до нескольких килогерц, и меняя время горения каждого моргания (ширину импульса) меняется видимая яркость излучения. От низкочастотной ШИМ устают глаза, при резкой смене картины или наблюдении движущейся картинки она получается рваной. В некоторых случаях ШИМ может быть потенциально опасен, например, при использовании фонарей с быстро вращающимися элементами, случается такое, что частота вращения становится кратной частоте ШИМ и кажется, что объект остановился, вот тут и существует опасность получить травму.

У нашего же подопечного во всех режимах работы на нормально заряженном аккумуляторе ШИМ отсутствует. Ну по крайней мере мне его заметить не удалось. И лишь когда заряд батареи совсем на исходе, дабы максимально его сэкономить, появляется заметное мерцание.

Тестирование автономной работы

Рекомендуемые элементы питания фонаря производителем Panasonic Eneloop или Eneloop Pro — дорогие, заразы. Но мы же не дураки, из авторитетных источников знаем, что по соотношению цена-качество АКБ IKEA Ladda лучшие. Вот на них и проводилось тестирование.

Замер светового потока происходил при помощи датчика освещенности смартфона. Программой для обработки яркости была выбрана Physics Toolbox Sensor Suite, при помощи которой можно фиксировать показания со всех датчиков устройства и экспортировать отчет в файл типа CSV, а на основе данного файла строить графики.

И вот что у меня получилось:

Производить замеры на режиме яркости ниже 12,5 Лм я не стал, так как целесообразности я не увидел, да и серия измерений растянулась бы на месяцы. Даже в столь небольшой группе измерений приходилось переделывать некоторые замеры, что выбивались за пределы статистической погрешности. По замерам емкости, деградация аккумуляторов составляет около 18%.

Делая выводы из полученного графика, можно сразу поймать на лжи производителя — в режимах максимальной яркости — 330 и 275 Лм, явная ложь о наличии стабилизации светового потока. В случае с яркостью 330 Лм, время автономной работы у меня получилось больше заявленного аж на 22%, но вот степ меньше фонарь проработал ниже заявленного на 25%, что как раз вписывается в дохлость аккумуляторов, которую мы наблюдаем на дальнейших замерах яркости. Очень неплохо.

Влагозащита

Производитель заявляет степень защиты от внешних воздействий IPX8 — погружение на глубину до 2 метров, продолжительностью до 30 минут. То есть даже если вы буквально упадете лицом в грязь, то фонарь изнутри останется сух. Кнопка фонаря полностью прорезинена, стекло запрессовано, а хвостовая часть фонаря закрывается крышкой на прецизионной резьбе с резиновым уплотнительным кольцом, а сама резьба смазана силиконовой смазкой. Но по мере использования смазка уходит и ее будет необходимо восполнять. Для этого дела подойдет любая густая силиконовая смазка. Производитель действительно постарался довольно серьезно защитить фонарь от влаги. Большинство именитых конкурентов зачастую имеют лишь защиту от брызг, что не даст фонарю умереть во время дождя, но мало кто гарантирует его работу во время полного окунания.

Кроме того, в комплект поставки входят два дополнительных уплотнительных кольца

Корпус

Корпус выполнен из алюминия, покрытого достаточно толстым слоем анодирования. Покрытие двухслойное и достаточно прочное, чтоб его повредить надо будет хорошо постараться. Фонарь неразборный в силу того, что все элементы корпуса, кроме крышки батарейного отсека, собраны методом прессовой посадки.

Конструктивные особенности

Как уже выше упоминалось, кнопка фонаря защищена резиновой оболочкой, впрессованной в корпус. Данное решение хоть и имеет хорошую защиту от влаги, но не имеет не бесконечную защиту от механического воздействия. Были у меня прецеденты, когда на навигаторах небезызвестного бренда Garmin похожие кнопки протирались в силу того, что у меня слишком большие ногти (я играю на гитаре и ногти на правой руке отращиваю именно для данного хобби). При постоянном нажатии срезом ногтевой пластины на подобную резиновую защиту, последняя со временем просто не выдерживает. На навигаторе я решил данную проблему, загерметизировав кнопку изнутри силиконовым герметиком. Здесь же, в силу неразборной конструкции фонаря с этим процессом придется заморочиться. К счастью, наиболее удобное нажатие на единственный элемент управления осуществляется не ногтем, а подушечкой пальца, и повредить таким образом самый нежный элемент фонаря будет довольно проблематично. Так что просто не тыкайтесь в него ногтями, ну и не забивайте резиновой накладкой кнопки гвозди, и да будет вам счастье.

Отражатель фонаря выполнен в виде апельсиновой корки. Парабола отражателя смята подобным образом для того, чтоб получить размытую зону яркого центрального пятна (хотспота, для любителей англицизмов). Да, конечно, данная структура съедает некую часть света, но ей можно пренебречь в пользу более приятной диаграммы направленности системы излучателя.

Хвостовик закручивается почти без зазора с основной частью. Во время замены батарейки на восхождениях, когда есть вероятность того, что снаряжения может улететь в пропасть, будьте внимательны, потеряв крышку, вы останетесь без фонаря. Это единственный недостаток конструкции применительно к альпинизму. Можно было сделать данный элемент привязанным к корпусу, но пропала бы вся эстетичность и ажурность конструкции.

Для блокировки самопроизвольного включения во время транспортировки и исключения паразитных токов крышку можно открутить на пол оборота. Во время закручивания крышки, когда на фонарь начинает подаваться питающее напряжение происходит своеобразная индикация морганием светодиода. Сделано это для особо рьяных и сильных мужчин, дабы не перетягивать резьбу и тем самым не портить ее.

Вторым недочетом, помимо надуманной проблемы потери крышки, уже действительно серьезным, является конструкция резинового крепления фонаря к оголовью. Вот эти два выступающих элемента довольно неприятно ложатся на лоб

Эту проблему можно быстро решить, пропустив стропу оголовья через кронштейн следующим образом. Но в таком случае плоская часть резинового кронштейна будет контактировать со лбом. При температуре окружающего воздуха ниже 25°С либо при низкой физической активности это не вызывает дискомфорта, в противном случае лоб будет потеть в данном месте.

В китайских вариантах подобных креплений это решается следующим образом. Вот здесь не хватает перемычки пришитой для защиты лба от контакта с резиновой частью.

Если вы не милитарист и вам нравится яркое снаряжение, отсутствие цветовых исполнений можно решить заменой штатного оголовья на что-то более цветастое. Так как свой пециль я оставил как запасной вариант, то снял с него резинку, и фонарь заиграл красками. К сожалению, на сайте производителя нет даже в дополнительных аксессуарах цветных резинок. Но на помощь приходит всеми любимый алиэкспрес.

За то можно докупить на официальном сайте резиновый кронштейн, выполненный из светонакопительного материала

В комплект поставки входит так же клипса для ношения фонаря на кармане. Ее можно использовать как отдельно от оголовья, так и совместно с ним

Клипсу совместно с оголовьем удобно использовать к примеру для работы, когда фонарь вам часто необходим, а носить фонарь на голове постоянно нет желания, его можно прицепить за карман.

Засветка

Характеристика засветки — 80° заливающая засветка и 12° хотспот, имеющий плавные границы.

Если присмотреться, то вы можете увидеть небольшую зелень по краям хотспота. На самом деле данный артефакт заметен лишь на снегу и только если его специально выискивать. Во всех остальных случаях лицезреть его практически невозможно.

Фото засветки в боевых условиях. Параметры съемки:

кроп матрицы — 0,5;
фокусное расстояние 9 мм;
диафрагма — F4;
выдержка — 1/2 с.

Расстояние до палатки 10-12 м. Батарейки не первой свежести, т.е. в режиме High фонарь выдавал порядка 150 Лм, в Middle — около 75 Лм. Фонарь находился в метре перед камерой — синяя точка в правой верхней четверти кадра.

High:

Middle:

Угла засветки немного не хватает для полного перекрытия зоны периферийного зрения, буквально по 5 градусов слева и справа. Для работы с фонарем дискомфорта это не вызывает и замечаешь это лишь тогда, когда специально обращаешь на это внимание. В вертикальной плоскости засвечивается вся область периферийного зрения. Во время ходьбы угла боковой засветки достаточно для того, чтоб не крутить головой для оценки обстановки под ногами, достаточно перевести взгляд.

Zebralight H53w сравнение с Petzl Aktik

На головах туристов фонари Petzl встречаются довольно часто. И прямым конкурентом как по цене, так и по заявленным характеристикам можно считать Petzl Actik. Максимальная яркость Petzl Aktik — 300 Лм, у ZebraLight — 330 Лм. Правда Petzl питается от трех элементов форм-фактора ААА. Но запасенная емкость в трех ААА (900 мА*ч × 3 шт = 2700 мА*ч) даже чуть больше чем в одном АА (2450 мА*ч).

Давайте протестируем одноклассников. Тестирование производилось на аккумуляторах IKEA Ladda. Для фонаря Petzl использовались 3 штуки по 900 мА*ч каждый. ZebraLight питался от одного элемента емкостью 2450 мА*ч.

Результаты говорят сами за себя и далеко не в пользу именитого французского производителя. Так как в фонарях Petzl Actik отсутствует стабилицация светового потока, то заявленные яркости являются больше маркетинговой уловкой. Реально же, на максимальной яркости Petzl выдает честные 150 Лм больше половины времени работы от свежего источника питания. ZebraLight на яркости 198 Лм работает на 20% дольше. В режиме средней яркости фактическая яркость Petzl составляет около 70 Лм. Тут отрыв в похожем режиме 65 Лм у ZebraLight увеличивается уже почти до 1,5 раз. И это при том, что емкость источника питания у последнего меньше.

Кстати Зебра на 14 г. легче Пециля вместе с элементами питания.

Выводы

Фонарь получился действительно шибко умным с огромным количеством настроек. Не стоит пугаться этого. Как я и писал, его необходимо просто один раз настроить под свои нужды. Не каждый производитель дает такую возможность. Но после того, как вы побалуетесь с настройками, он будет вас радовать еще долгие годы. Цельнометаллический фрезерованный корпус сломать будет гораздо сложнее чем нежные пластики, а утопить его возможно лишь повредив кнопку питания. Так что если вам «ехать а не шашечки» нужны, то выбор очевиден, не зря фонари производства ZebraLight так любимы фонаревщиками и являются законодателями моды в нише однобатареечных фонарей.

Ну и я немного разжиревший к зиме на Ликийской тропе жарю сосиски на естественной горелке горы Химера, а во лбу ZebraLight горит.